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Christian.Y《世界女裝日報》（WWD)在2014年1月22日以“革命性的一步”為大標題，搭配Chanel在 2014年春夏高級定制大秀上推出的奢華運動鞋與紗裙的組合，巧妙地探討瞭2014春夏高級定制周上發生的變化。雖然整篇文章是以探討Chanel新作為主導寫就的，但毫無疑問，“革命性的一步”正是解讀2014年春夏巴黎高級定制時裝周的最佳註腳。自19世紀60年代“高級定制服之父”、英國人查爾斯·沃思在巴黎開設第一傢高級女裝店開始算起，到2014年的今天， 高級定制隨著歷史的更迭，輝煌過、迷茫過，也差一點點消失過。如今，我們仍舊年復一年地討論這個問題，是因為它有著不可替代的地位，它是時裝界反映文化、藝術、經濟變遷的晴雨表。時尚在它的大本營法國之所以被稱為“第八藝術”， 也是因為高級定制的關系，且高級定制這個詞，在法國是受法律保護的專有名詞，特指巴黎專為私人定制的精致手工服裝，對於產地、匠人、作業規模、團隊編制和產能都有異常精準的規定。任何時裝設計師，如果想要在其中扮演要角，也勢必由法國政府部門確認，經過層層考核方能被冠以“高級女裝設計師”頭銜。來到新世紀，高級定制從設計師陣容、傳播方式到最終的客戶端都發生瞭劇烈變化，這種變化同時反映在形式和內容上。大幅縮減的定制市場，伴隨新興經濟群體的崛起而偶有增長，但完全不能同昔日相提並論，而客戶群體文化、年齡、成長環境的差異，也讓高級定制步履維艱，抓不住時代脈搏。如何與年輕、多元、現代化的生活方式融合，是高級定制眼下所面臨的最大課題。走向實穿在剛剛落幕的2014春夏巴黎高級定制時裝周上，差不多共有40個品牌推出瞭全新系列，按照Now Fashion.com的說法，雖然其中不少品牌由於影響力或者設計上的缺陷，淪為瞭“外圍設計”,但是卻也有幾個品牌以非凡的創造力，制造出足夠勁爆的輿論焦點，也與所有熱愛時尚的人士分享瞭一種新的可能性。首先要探討的是Chanel，卡爾·拉格斐的秀場出現什麼都是合理的，但本季作品似乎沒那麼誇張，按照時尚大帝自己的解釋，“這是一個巨大的冰宮，就像另一個星球上的夜總會一樣。”秀場整體設計透露出濃濃的未來感，而從一個個用心策劃的造型中，我們亦不難感受到撲面而來的清新科技感。正如資深時尚評論傢蒂姆·佈蘭克（Tim Blanks）在為Style.com撰寫的評論中提到的那樣，“這場關於運動和光的作品，將一切都指向瞭未來。”未來感的設計是一部分，更重要的一部分則在於運動感，後者在呈現方式上是顯而易見、絕不晦澀的。其中，接近於運動上衣的外套設計占據瞭相當大的比例，閃亮的粉色護膝也說明瞭一切，還有那些由百年鞋履工坊Massaro制作的，裝飾有珍珠、羽毛、蕾絲的運動鞋亦相當引人註目。這一系列零售價格預計會在3000歐元左右的運動鞋，設計極為大膽，它們的出現或許可以被看作左右時尚界未來走向的風向標。已經有不少時尚專欄作傢開始討論起“運動鞋是否需要極盡奢華，我們穿著這些昂貴的運動鞋該如何自處”的話題。同為法國老牌，Christian Dior在巴黎高級定制時裝周中的存在感絕不輸Chanel。顯然拉夫·西蒙並沒有拉格斐那麼張揚，他帶來的新季定制服，無論是廓形、面料、搭配方式及配飾選擇都是迪奧式的，非常內斂。就其新季定制服而言，重點在於裁剪的技術含量而非外觀設計，那些通過各種技術實現的鏤空，不但減輕瞭衣服的重量，且具有瞭極大的裝飾意義。拉夫·西蒙在秀後回答記者的提問時，這樣描述：“迪奧先生喜歡他的衣服有動的節奏，而我自己也很好奇在20年後、30年後，或者60年後時裝的樣子，我想不變的應該是自由的精神。”個性表達對於那些歷史夠長的品牌，高級定制發佈顯得格外引人註目，因為時尚受眾們知道它們曾屢創輝煌，眼下企圖再造神話，因此心中自然會懷有期待，也更容易從秀場上找出閃光點。Schiaparelli就屬於比較討好的類型，品牌的命運亦是波瀾起伏，經過瞭死而復生的過程。曾經帶領Rochas再度走上巔峰的馬可·薩尼尼為Schiaparelli帶來的第一個高級定制系列可以說是廣受好評，風格獨特的時尚評論傢哈密什·博爾斯為Vogue.com撰寫的文章，便大篇幅地描繪瞭這場秀。薩尼尼在解釋這場秀時稱：“整場秀最吸引人的地方就是夏帕瑞麗代表性的風格，輕松、大膽、個人化。”薩尼尼對於夏帕瑞麗女士在1930年所呈現的獨特設計，加以現代化處理，讓整場秀頗有看頭。這種戲劇風格十足的設計，不禁讓時裝迷們懷念起深陷泥沼、離開公眾視線已久的約翰·加利亞諾。正當所有人認為高級定制正在朝著多元化的方向大踏步前進、接地氣的舉措會層出不窮時，卻有怪力亂神用如“雜耍”般的表演登上瞭時裝周。Viktor & Rolf請來瞭荷蘭皇傢芭蕾舞團的成員擔任模特，企圖依靠舞者豐富的肢體語言來表現緊身彈力面料、乳膠材質與手繪圖案在人體上呈現出來的感覺，但整場秀看起來如行為藝術表演一樣不知所雲。Martin Margiela將註意力放在瞭面料的再造上，正如其秀場呈現的那樣，扣子、釘子、圓珠等元素充斥於造型中，外套、裙裝的下擺以及褲腿上還特別插入藝術圖像，整個設計語言復雜而晦澀，對於普通人而言，更像是一出鬧劇。Vogue美國版主編安娜·溫圖爾有一句話可以比較好地解釋這一季定制服給人的印象，“時尚讓人感覺緊張，讓人擔心被邊緣化”。當我們懷著虔誠的想要洞悉一切的心，卻發現對於2014年春夏定制服始終感到迷惑不解之時，也不必感到受挫。或許設計師的目的已經達到——它讓人不安，讓人惶恐，讓人追隨。從金碧輝煌的聖堂上走下來的高級定制，最終也不得不用近乎市井的方式奪取自己所賴以生存的時尚土壤。
新聞來源http://news.hexun.com/2014-02-07/161928011.html
苗栗大湖建地貸款高級定制的市井之路 內容來自
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